24 сентября 2011 | Путевые заметки | Просмотров: 7,771

Свидание с Тбилиси

Я обычно начинаю подготовку к путешествию с того, что расспрашиваю тех, кто уже был в том месте, куда я собираюсь. С Грузией этот номер не прошёл — увы, никто из моих знакомых путешественников ещё не успел побывать в этой стране. А ведь добраться до Тбилиси несложно: можно сделать пересадку в Киеве, можно купить билет на летающий два раза в неделю прямой рейс. Два с половиной часа ― и вы в Грузии. Виза оформляется прямо в аэропорту.

В самом начале моего путешествия мне попался на глаза советский путеводитель «Грузия приглашает гостей». Я открыла его на середине и прочитала: «Если вы обедаете в кафе или ресторане, не удивляйтесь, когда на ваш столик пришлют вино или корзину с фруктами незнакомые люди». И дальше подробно описывалось, как нужно встать, как поблагодарить за угощение, какой сказать тост. Я запомнила весь ритуал и, честно говоря, всё ждала в Тбилиси, что мои знания мне пригодятся. Однако ничего подобного ― в общественных местах, среди незнакомцев — не происходило. Я пересказала эту памятку своему грузинскому другу ― и он засмеялся: «Что ты! Сейчас уже так не бывает!» Может, и не бывает, а хозяйка небольшого арт-кафе сразу переключила телевизор на российский канал, как только заметила, что её гости говорят по-русски.

Я гостила в Тбилиси у своей подруги — вместе с семьёй она переехала в Грузию несколько лет назад. Продали здесь двухкомнатную квартиру — и купили в Тбилиси четырехкомнатную, хоть и на самой окраине — прямо за углом девятиэтажки начинаются горы. Но зато квартира на последнем этаже, а это очень удобно: над квартирой чердак ― и из него можно сделать ещё один полноценный этаж. Вообще всевозможные пристройки, комнатки и мансарды в многоэтажных домах (про частные и говорить нечего) в Грузии очень распространены. Если у вас квартира на последнем этаже, то построить дополнительный этаж ― просто само собой разумеющееся. Если на первом — делайте простенький фундамент и пристраивайте к своей квартире ещё одну комнату (или две). Не удивляйтесь, если соседи сверху обрадуются и на вашу комнатку сверху пристроят свою. Если же вам не повезло и вы живёте где-нибудь «посередине», не волнуйтесь — есть же балкон! Его можно заложить с трёх сторон кирпичом или блоками, чтобы получилась комнатка, вставить окно и жить припеваючи. Если же у вас нет даже балкона, то — внимание! — его можно построить! Вопреки всем законам физики, на стенах многоэтажек то тут, то там вырастают вдруг самодельные балконы — квадратные ласточкины гнёзда. Без всяких видимых средств опоры висящие над бездной, выглядят они устрашающе. Как мне рассказывали, несколько лет назад такое строительство всё-таки официально запретили. Но балконы висят — и падают иногда.

В первый же день в Тбилиси мы отправились в музей под открытым небом, где собраны традиционные грузинские дома. В одном из домов нас приветливо встретил смотритель, окружённый кошками. Я присела, стала гладить полосатых «хозяев», а мужчина очень этому обрадовался. Оказалось, кошек в Грузии недолюбливают, редко заводят дома. Поэтому они там очень пугливы. В другом парке, на горе Мтацминда, я подошла к урне и случайно разбудила спящую внутри кошку. Бедняга, увидев меня, подпрыгнула, ударилась об крышку урны, свалилась вниз, кое-как выбралась и в ужасе скрылась в кустах. До чего же непривычно!

К сожалению, если приезжать в Грузию весной, то дальние поездки могут не состояться: как раз когда я приехала, выпал снег, дороги обледенели, перевалы были закрыты и от «вылазок» в другие города пришлось отказаться.

Отдельно стоит поговорить о дорогах и о культуре вождения. Пять лет назад в Варшаве я удивлялась — почему это машины останавливаются, как только ты подходишь к пешеходному переходу? Тогда это было непривычно для россиянина, а теперь? Может, придётся подождать полминуты, но потом обязательно кто-нибудь притормозит и пропустит. В Тбилиси ситуация повторилась с точностью до наоборот: подходишь к дороге, ждёшь полминуты, минуту, две — никто не останавливается. Делаешь шаг-другой по зебре, в надежде, что тебя заметят — не тут-то было! Приходится перебегать, как только поток поредеет. При этом странно, что практически никто в Тбилиси не пользуется подземными переходами — там сумрачно, чисто, но пустынно. Один из моих провожатых дал этому забавное объяснение — потому что люди очень серьёзны: как это я — да буду спускаться в переход? Я перейду так, а они пусть все подождут. Но за рулём тоже сидят серьёзные люди — и им уступать какому-то там пешеходу не хочется. Вот и получается, что одни давят на тормоз и нетерпеливо гудят, а другие опасливо пробираются или несутся сломя голову через проспект. И всё это — с самыми серьёзными лицами! Кстати, прогуляться по городу и подышать чистым воздухом в городе не выйдет — из-за того, что техосмотр проходить не обязательно, по улицам ездит огромное количество дребезжащих колымаг, выпускающих клубы чёрного дыма. С этим, видимо, связано и непривычные негласные ПДД. На крутых улицах, которыми богат Тбилиси, уступают дорогу не те машины, что едут с горы, а те, что карабкаются в гору — потому что катящийся под уклон автобус, набитый пассажирами, запросто может не затормозить — и честно предупреждает об этом визгом стёршихся тормозных колодок. Лучше подождать у бордюра, иначе аварии не миновать.

Про сотрудников грузинской полиции ходят легенды. Каждый день из разных уст я слышала одну и ту же историю про их чудесное перерождение: как уволили всех и набрали новых, ребят из провинции, как они сначала не могли сказать, на какой улице сейчас несут службу, но за год здорово выучились, как получают зарплату в тысячу лари при средней всего в 300, как приезжают на место ДТП за 2 минуты и, наконец, как чуть ли не в обморок падают при виде купюры, случайно завалившейся в паспорт: панически боятся взяток — потому что за это увольняют. Пообщаться с представителем полиции мне удалось только один раз — когда мы гуляли по живописным переулкам, состоящим, в основном, из домов-руин, я фотографировала очередные развалины, а за углом коварно притаился блистающий президентский дворец. Немедленно нас поманил человек в форме, на грузинском разъяснил, что фотографировать здесь нельзя, попросил посмотреть фотографии, про одну, где был угол старого дома и облезлый кот, сказал, что «что-то тут виднеется, но ничего страшного» — и отпустил с миром. Купюры в паспорт я ни случайно, ни нарочно не закладывала, да у меня и не проверял его никто, паспорт-то, но зато я видела в аэропорту, как женщина обменяла доллары на лари, заплатила за визу, а сдачу вместе с квитанциями — они же на грузинском, непонятно, какая именно бумажка нужна — передала таможеннику. И ничего, не упал он в обморок, просто улыбнулся, выложил деньги и ненужные чеки и вернул женщине. Но то, что полицейские в Грузии служат чем-то вроде героев из добрых сказок — это, по-моему, здорово!

А что же не здорово? Не здорово то, что в городе нет центрального отопления — а зимы довольно холодные, в феврале, во время моего приезда, температура опускалась до минус десяти. Горячей воды в кране нет тоже (не как у нас — только летом, а вообще нет). Редко у кого есть автономная система обогрева — она стоит очень дорого, установить её мало кому по карману. Чаще всего воду греют в титане, но из окон многих домов даже в центре города (а иногда — и в квартирах на окраинах) торчат железные печные трубы. В таких условиях нетрудно простыть, заболеть. И вот ещё одно «не здорово» — бесплатной медицины нет, за лечение нужно платить самому. Мне рассказали даже историю про человека, которого привезли в больницу с аппендицитом и долго не делали операцию — ждали, пока родственники насобирают на неё деньги.

Накануне отъезда я, уже выучив два десятка слов на грузинском (и почти все буквы), отправилась на спектакль в театр имени Руставели. Трудно понять, о чём идёт речь на сцене, если можешь перевести только: «Да здравствует свобода!», но всё равно смотреть спектакль было очень интересно. И не только мне: зал был заполнен наполовину, но всё это были молодые люди, студенты, завороженно смотревшие на сцену во время представления и активно обсуждавшие увиденное после.

Кстати, о свободе. Когда я вернулась домой, многие спрашивали меня: «Ну, как там в Грузии относятся к России? Ненавидят нас всей душой? Или жалеют, что остались без „старшего брата“?» А я обнаружила, что до России просто никому нет дела. Может быть, кому-то это покажется обидным, но это так. На открытке в сувенирной лавке пять колец на символе олимпиады в Сочи изображены как пять орудийных дул, но не эти карточки расхватали европейцы, забежавшие за сувенирами, а фотографии Мцхеты, старых районов Тбилиси и знаменитых серных бань. А мне продавщица, отлично говорящая по-русски, посоветовала купить красивые тёплые носки. Люди заняты своими делами, молодёжь, с которой я общалась, ходит на лекции — и мечтает продолжить обучение в Европе, ребята собираются в армию — как мы строим свою жизнь, не обращая внимания на, к примеру, Китай. Но во время прогулок по городу я заметила любопытную закономерность: если перед тобой стоит советское здание (жилые дома — исключение) — чаще всего оно заброшено. Печально сереет на склоне горы неработающая канатная дорога. Если палатку украшает линялая вывеска «Сосисочная» или «Дамские шляпы во дворе направо», можно даже туда не заглядывать: там нет ни сосисок, ни шляп. Просто вывеску никто не снимает — как будто не хочется лишний раз к ней прикасаться.

Во время прогулок вообще можно заметить немало интересного, так что я знакомилась с Тбилиси испытанным способом: гуляя с утра до ночи, пока ноги не загудят от усталости. Как только на город спускаются сумерки, включается подсветка всех исторических объектов. До самого позднего вечера мы чувствовали себя в безопасности, гуляя по улицам и заглядывая перекусить в такие исторические места, как, например, знаменитая хинкальная на улице Леонидзе.
Но, конечно же, каждый видит только то, что хочет увидеть. Построен над рекой новый мост. Современный, удобный — многим нравится, сразу стал ещё одним символом Тбилиси. Одни любуются, а другие недовольны: слишком уж современный, смотрится чужаком в окружении старых кварталов.

Так, например, я любовалась изысканными особняками в центре города, узкими переулочками и безумным нагромождением лестниц, карнизов и водосточных труб в каждом дворике. А один из моих провожатых был недоволен этими развалюхами — и его можно понять: со всех без исключения особняков сыпется штукатурка, а то и те самые карнизы и трубы. Старинные дома разрушаются прямо на глазах. Некоторые из них пустуют, из окон тянет сыростью — но во многих продолжают жить люди, к сожалению, не имеющие то ли возможности, то ли желания присмотреть за своим домом. Поговаривают, что скоро большая часть этих домов будет разрушена, так что торопитесь приехать и побродить по улицам старого Тифлиса. Пока масштабные реставрационные работы идут полным ходом только на одной улице. Пыль, штукатурка, строительные леса — и пока ещё заброшенный кинотеатр «Аполло» — товарищ нашего «Мира» по несчастью.

По всему городу от центра до окраин ходят маленькие автобусы и частные маршрутки. Очень удобно организована оплата проезда в общественном транспорте. «Положил» деньги на специальную карточку — и прикладывай её в автобусах и в метро к специальным устройствам. Автомат печатает билет — а на нём не только информация о маршруте следования, но и сумма, оставшаяся на карточке, очень удобно. В автобусе, кстати, не один такой автомат, а несколько: через какую бы ты дверь не зашёл, протяни руку — и оплати проезд. Тогда можно и не бояться контролёров в ярких жёлтых куртках — их в городе очень много, они стайками ожидают на остановках и иногда проверяют билеты даже у тех, кто уже вышел из автобуса.

Можно прокатиться на метро — две его линии проходят через весь город и пересекаются в центре. Правда, меня сразу предупредили, что там, мол, темно, сыро и мрачно. На станциях действительно сумрачно, на стенах видны подтёки — но ведь эти тоннели проложены глубоко в горах! В час пик в вагонах, как и у нас в Москве, тесно, выкрашенные серым стены вагонов смотрятся невесело, но главное — лица пассажиров. На них словно печать глубокой печали. Может быть, это из-за цвета одежды? Ведь в Грузии только дети — всегда в ярком, а взрослые почти все носят тёмное. Одежда, которую сушат во дворах или между домами, лишний раз подтверждает это. Но, скорее всего, дело в том, что людям действительно живётся нелегко. При этом я была удивлена: среди моих российских друзей никто так не верит в свою страну, в её ― и своё собственное светлое будущее ― вернее, не говорит об этом так восторженно, как эти грузинские ребята, у которых я была в гостях. Будем надеяться, что их мечты сбудутся.

Оля РОМАШОВА,
фото автора.

Подписи к фото:
1. водосток-дымоход
2. лестница на второй этаж
3. сосисочная
4. собор Святой Троицы
5. старые улочки
6. центр города. Сумерки
Опубликовано в газете «Вперёд» № 73 (14985) от 24 сентября 2011 года и на сайте газеты.

Один комментарий к записи Свидание с Тбилиси

Галина

30 сентября 2011 в 11:21

Очень хороший текст, но я бы разбила его на подглавки с подзаголовками, чтоб не смотрелось “кирпичом”. В газете, как правило, так и делают, вёрстка симпатичнее и читать легче. Подзаголовки бывают такие интересные, их мгновенно считываешь и, бывает, сразу читаешь самый интересный кусок текста. Раньше я тоже была против фрагментарности, здесь вроде всё вытекает одно из другого. Но читателей, особенно молодых, пугает “многабукв”. Они и читать-то не начнут.

Оставить комментарий

Добрый день!

Вы зашли на сайт начинающих и вполне себе начавших журналистов. Читайте, пишите комментарии и письма, участвуйте в опросах. При желании можно стать автором или фотографом сайта. Всё зависит от вас!

Опросы

Нужен ли Александрову краеведческий музей?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Архив

Метки

Посетители

Вход

Партнёры

новостройки санкт-петербурга бизнес класса SPB.DOMEX
spb.domex.ru